самодельное электронное зажигание на мотоцикл ИЖ или Ява

Опубликовал admin 4 August 2014 в рубрике Анатомия мотоциклов. Комментарии: Comments Off

зажигание на мотоцикл

В статье про установку электронного зажигания на оппозитный двигатель, я подробно описал какие комплектующие и от каких автомобилей нужны для этого, и как их установить. Поэтому владельцам мотоциклов Ява или ИЖ рекомендую сначала прочитать вот эту статью про установку электронногоPзажигания на отечественный оппозитный мотор, а уже после этого читать данную статью. Ведь разница в установке совсем незначительная, и мне нет смысла повторять в этой статье, то что написанно в той. PИ вот эту разницу в установке электронного зажиганияPна ИЖ или Яву и отличие от оппозита,Pя подробно опишу в этой статье.

Сейчас уже можно купить комплект заводского электронного зажигания не только для оппозитных двигателей Урала или Днепра, но и для Явы. Стоит комплект примерно 50 — 70 долларов, в зависимости от того, на какой кухне китайского общежития оно было слеплено (шутка, но в любой шутке есть доля правды). И некоторые думают зачем заморачиваться в изготовлении самодельного зажигания, если можно купить готовое, установить и забыть. Но я объясню ниже, почему всё таки стоит изготовить самодельное, а не покупать заводское.

Установить то можно (хотя и здесь могут возникнуть проблемы), но вот забыть не получится. Не знаю как насчёт только что появившегося в продаже электронного зажигания для Явы, пока не слышал отзывов и сам не пробовал (и не хочу пробовать), но на счёт заводского комплекта для оппозитных моторов могу с точностью заявить — ЗАВЕСТИ двигатель с таким зажиганием не получится, так как во первых ротор не садится на распредвал, а во вторых даже если после развёртывания отверстия он и сядет, то на заводе сделали так, что момент зажигания не правильно сделан (на украинских комплектах).

Чтобы исправить этот недостаток, приходится переделывать фиксатор ротора и устанавливать его на валу в правильном положении (с правильным опережением). Но большинство новичков не делают этого, так как не знают в чём проблема, а бегут на базар менять на другой комплект. Но всё повторяется снова, короче клиенты и продавцы в восторге друг от друга! Но дело даже не в очень низком качестве заводского электронного зажигания.

Главный плюс самодельного зажигания, (это помимо того, что оно выйдет дешевле и качественнее), это то, что если в пути выйдет из строя какой нибудь узел зажигания (датчик Холла, коммутатор, катушка зажигания) то купить их можно будет в любом ларьке автозапчастей. А на заводском устройстве, вышедший из строя оптический датчик, вы вряд ли найдёте отдельно в продаже.

Да и заменить его не так просто, в отличии от простой и лёгкой замены датчика Холла (откручиваются всего два винтика М5)

Купите себе:

. Хотя за 10 лет эксплуатации самодельного электронного зажигания на моём мотоцикле, у меня ничего не выходило из строя ни разу.

Приступаем к работе.

Для начала покупаем все комплектующие электронного зажигания, описанные в первой статье и устанавливаем их на мотоцикл и подключаем согласно электросхемы на фото. PЗатем удаляем контакты прерывателя, срезаем их оськиPи оставляем только поворотную площадку, на которой они крепились, она пригодится.

Теперь нужно изготовить из листового металла площадку для датчика Холла (см. рисунок справа), эта площадка закрепляется винтами к штатному поворотному диску. Если винты крепления площадки упираются в корпус генератора и не дают ей свободно вращаться (менять опережение), то необходимо подточить корпус генератора в месте касания винтов.

Толщина металла площадки примерно 2 — 3 мм, всё зависит отPвысотыPкулачка,Pи чем он выше( на разных мотоциклах по разному), тем толще площадка. Это точно будет видно когда в закреплённый датчик Холла войдёт лепесток, который зажимается к кулачку длинным болтом.

И если лепесток заходит в прорезь датчика Холла без зазора 1 мм или задевает за датчик при вращении, то или подтачиваем кулачок, или подкладываем шайбу необходимой толщины и добиваемся что бы лепесток заходил в прорезь датчика строго по середине. Кстати шайбу желательно подкладывать зубчатую, она предотвращает откручивание болта и прокручивание лепестка относительно кулачка.

Лепесток модулятора изготавливаем из листового металла, толщиной 1 мм,Pи шириной 15 мм, а длинну подбираем в зависимости от места, где установлен датчик Холла, длинну меряем по месту, естественно сначала закрепив датчик с площадкой на поворотном диске. Лепесток должен своей крайней кромкой не касаться корпуса датчика, а проходить с зазором в 1 мм.

При изготовлении лепестка модулятора есть важный ньюанс. Многие авторы советуют лепестки делать из листовой стали, толщиной 1 мм и всё — больше ничего не сказано . Но это применимо только для опозитных моторов, так как генератор и система зажигания у них расположенны отдельно. На двухтактных моторах Явы или ИЖа, система
Pзакрепляется непосредственно на генераторе (датчик Холла и лепесток).

Закрепив всё и подключив, вы заведёте мотор, немного поездите и у вас начнут появляться перебои в работе мотора. Казалось бы продвинутая система зажиганияPи вдруг такие глюки. А всё дело в том, что генератор при работе, вследствии электромагнитной индукции, намагничивает металический лепесток, жёстко закреплённый на валу якоря генератора. Намагниченный лепесток заходит при вращенииPв магнитное поле (магнитный зазор) датчика Холла и сбивает работу микросхемы, вживлённой в датчик. Это простое объяснение глюков при работе электронного зажигания.

Как этого избежать? Да очень просто — необходимо просто не допустить намагничивания металлического лепестка, изготовив его среднюю часть из немагнитного металла, а именно изPдюралюминия, латуни, меди или бронзы (см. фото).

Сначала выпиливаем из дюраля среднюю часть, сверлим центральное отверстие на 7 мм, а затем зажав в тиски среднюю часть, пропиливаем ножовкой по металлуPс каждой стороны пазы, строго посередине, глубиной 5 мм. Убрав заусенцы, ровноPвставляем в эти пазы стальные лепестки с каждой стороны и просверливаем 2 милиметровые отверстия для заклёпок. Металические лепестки должны быть абсолютно одинаковыми как по ширине, так по длине. Заклёпываем всё это дело алюминиевыми заклёпками, и — немагнитный лепестковый модулятор готов к установке на вал якоря.

Закрепив всё и подключив, не спешите заводить мотор, необходимо ещё правильно установить моментPопережения зажигания. Но здесь потребуется вольтметр, выставленный на напряжение 15 — 20 вольт. Подключаем плюсовую клемму(или щуп) вольтметра к зелёному проводу татчика Холла, а минусовую к черному проводу датчика. Теперь устанавливаем поршень любого из цилиндров в положение, соответствующее моменту Pискры.

Точное значение можно узнать в мануале мотоцикла и для точногоPвыставления поршня, советую воспользоваться часовым индикатором. Далее включаем зажигание и немного отжав центральный болт, зажимающий модулятор, начинаем поворачивать лепестковый модуляторPпо ходу вращения коленвала, и при приближении его к датчику, посматриваем на вольтметр.

При появлении на вольтметре скачка напряжения от десятых долей вольта до 8 — 12 вольт, останавливаем вращение модулятора и зажимаем его болтом якоря. Всё — момент вспышки выставлен. Установив момент один раз, можно забытьPпро настройку электронногоPзажигания на долгие годы — это вам не контактная система, с вечно подгорающими контактами.

При настройке момента, да и вообще при проверки искры, всегда нагружайте высоковольтные провода свечами — это предотвратит неисправности системы электронного зажигания. И при фиксировании свечи с проводом на корпусе цилиндра (при проверке искры), держите провод за изолирующий колпачок только надёжными плоскогубцами, с изолированными ручками. Тридцать киловольт пробивают дажеPсамый надёжный свечнойPколпачокPв фирменной изоляции. Не пытайтесь держать провод руками — это мягко говоря неприятно, но зато о том, что система электронного зажиганияPработает, вы запомните надолго; удачи всем!

Теги: самодельное электронное зажигание, электронное зажигание.

Похожие статьи:


Комментирование закрыто.

Привет!